Designer as Boss 發現設計師老闆

數位時代雙週 2004/11/22
作者：瞿欣怡

包含彼得?杜拉克在內的許多經濟史學家，都認為20世紀其實只有90年，因為在1991年後，人類就進入了21世紀。
確實，在1991年後，我們的生活版圖就換了顏色－先是有線電視（Cable TV），接著是個人電腦（PC），繼之以網際網路（Internet），再來是行動電話（Mobile），所有信用卡都開始變成白金卡，所有汽車都即將裝上衛星導航（GPS），高速電腦生產出幾可亂真的〈玩具總動員〉和〈魔戒〉三部曲後，接下來又要上演「以真復古」的〈明日世界〉（Sky Captain and the World of Tomorrow）。 但最驚人的變化是在「職業」領域，九○年代人人都瘋新興的「CEO」（執行長）、「Investment Banker」（投資銀行家）、「Programmer」（程式工程師）；但這些都還不如「設計師老闆」（Designer Boss）來得讓人惶然心動。 >
Gucci和Prada的成功傳奇
1962年出生的美國德州年輕人湯姆?福特（Tom Ford），自幼即知自己不馴的個性難以在傳統職場出人頭地，因此立志當個好萊塢演員。在紐約找表演機會時，他進入帕森斯設計學院（Parsons School of Design）學習室內設計，並以此為暫時性的職業；1990年，佛羅倫斯搖搖欲墜的義大利老牌精品公司Gucci，給了這位28歲少年仔一個「女裝成衣設計師」的廉價職位，自此改變了他的一生，也翻轉Gucci和世界時尚產業。 2004年4月，他以「設計總監」（creative director）的身分離開Gucci，準備回到好萊塢一圓少年的電影夢，全球譁然，因為他已被認為是全世界「最成功的時尚經營者」，這14年中，他除了動手設計時尚女裝和皮件，把老態龍鍾的Gucci「改款」成引領時尚的前衛代表，還親自參與「企業購併」（併下法國的YSL）、「廣告行銷」、「媒體公關」、「世界通路」的經營；當他進入Gucci時，公司年營收只有7020萬美金、淨值為負1740萬美金，而他離開時的Gucci則已經是一家營收33億美金、淨利2.2億美金的明星上市公司，有25家國際法人長期持有它的股票。
1949年誕生在米蘭的繆琪亞?普拉達（Miuccia Prada），是另外一個更極端的例子。Prada是繆琪亞祖父於1913年創立的皮件老店，但在九○年代前幾乎無人聞問，1978年繆琪亞奉母命接掌家族事業之前，她剛念完政治學博士，是個共產黨員，並且在米蘭小劇場（Teatro Piccolo）當了五年啞劇演員。 她在不情願的心情下成為「設計師老闆」，但也決心不走上義大利、法國時裝的奢華主流，1985年，他設計了一款黑色、優雅，但全部是尼龍材質的手提包，技驚四座，自此，「黑色」、「人造纖維材料」與「優雅」、「低調」便成為「Prada風格」的代名詞；1989年的女裝和1995的男裝都聞名歐洲舞臺，為她的事業舖下一路過關斬將的起點。事實上，在九○年代的年輕科技新富心中，Prada幾乎可說是他們唯一最愛，因為只有繆琪亞「科技＋美感」的設計，能體現這群新階級不屑老式精品的身份認同，例如美國西雅圖的微軟員工是當地最大的買家，他們便稱Prada為「Geek Chic」（駭客時尚），以有別於東岸的土財主名流。繆琪亞?普拉達雖然委任她的丈夫Patrizio Bertelli擔任公司總經理，但任誰都知她才是Prada如今全球19億美元事業體的靈魂。
也許你會問：如果我買不起Gucci和Prada，那麼「設計師老闆」的故事對我有何意義？當然有意義！因為跟著社會的變遷，未來所有的老闆都一定會懂一點設計，未來的設計師也一定會懂經營和商業，「設計師老闆」正是創意型經濟裡的標準工作能力，當湯姆?福特和亨利?福特一樣都上了MBA企管課程裡的名人錄，每個人都該認識這下一步的趨勢。 自從英國Wedgewood瓷器於1769年首度僱用專任「設計師」以來，「設計師」這種職業就與工業革命相唱相隨，成為現代商場的要角，但話雖如此，兩百四十年來的「設計師」卻向來只是重要配角，始終無法成為主角。歸結原因，在於設計師的核心能力要求獨特才氣化身的「創意、靈感」，個性偏好自由與浪漫，恰好和工業社會企業經營者所要求的「紀律、效率、嚴謹」格格不入；因此雖然他們一代代創造出一件件賞心悅目的產品，但設計師多半只能隱身幕後，成為「被管理的人」。 九○年代，在湯姆?福特一馬衝出時尚界的潮流後，「設計師老闆」的新身分也如雨後春筍般，在世界各地湧現。以時尚圈來說，除了湯姆?福特和繆琪亞?普拉達，還包括比利時的Dries Von Noten、日本的川久保玲與山本耀司、義大利的亞曼尼（Giorgio Armani）；在汽車設計業界，Giorgetto Giorgiaro成立的Italdesign設計超過五十種近代流行車款；工業設計界裡，以「外星人」檸檬榨汁器著名的史塔克（Philippe Starck）起頭，加上以設計「Palm V」PDA著名的IDEO Design，日本食器大師柳宗理，可謂不勝其數，其中美國紐約的Pentagram，更是由19位設計師合夥組成、領域包含產品、包裝、平面、空間、建築的超級設計公司。在台灣，由設計三陽機車團隊出身、陳文龍領軍的浩漢設計；留美返國設立U2id的林一順、專攻金屬飾品的Designbourg城兆緯、英國小子Michael Young和蔣友柏合夥的橙果設計，也已經織成一片「設計師老闆」的小型星雲。
如果翻開這些設計師們的「自傳」，當可發現有著多種驚人的巧合－－他們多有著離經叛道的少年時光，卻也有著樂於溝通的善意和聰明；即使他們以「美」作為職業，但絕不會因此忽視財務報表的嚴肅和冷酷。此外，他們也有著多樣化的國際經歷，青年時期即熱愛旅行，對新東西百般好奇；此外－－拼命工作，樂此不疲，以湯姆?福特為例，他每晚只入睡2~3個小時，而且在床頭四周貼滿3M的Post-It貼紙，「以便有點子就可馬上寫下來」。更重要的是，他們在設計產品上流露的創意（creativity），也隨時流露至企業經營的創新（innovation）之上，湯姆?福特大膽買下父執輩的聖羅蘭（YSL）不說，繆琪亞?普拉達放棄祖父家傳的皮革技術，由石化材料科技開發出多元聚脂纖維和尼龍的知品材料，佐之以細膩的全新裁縫織法，也使每年奧斯卡頒獎典禮的星光大道之上，充滿了後現代驚奇；近年繆琪亞在東京和紐約兩地投下1億美元巨資，聘請荷蘭、瑞士建築師規劃兩家高度「空間刺激」（space excitement）的旗艦店，也被企管學者視為「體驗型經濟」的先鋒。
人人都是「設計師老闆」

由配角到主角，「設計師老闆」會在九○年代之後蔚為潮流，來自於全球社會的結構性變遷。六○年代的全球學生運動，大幅鬆動了工業化社會的各種權威，在這個年代中出生的嬰兒，是人類第一批成長於高度自由、富裕生活、城市化的天之驕子，當他們在冷戰解除、科技興旺的九○年代陸續進入職場，便展現出和他們父母輩完全不同的爆發力－－他們熱愛美感、渴望自己塑造自己生活的風格，最重要地－－他們可以在商業和自我間，都執著於創新和創意。 美國卡內基美侖大學教授佛羅里達（Richard Florida）在2000年進行了一場全美49個都會地區調查，在結果中他發現：在經濟功能上「創造新想法、新技術或新內容」的「創意階級」（creative class），是美國現在收入最高、成長也最快的一個族群，總就業人口達到3800萬（是二十世紀出的10倍）；相對的另一方則是勞工階級的沒落，一個世紀間，由總人口的40%滑落到25%。 「創意階級」不願從事單調、刻板、重複的工作，他們寧願選擇能自我安排工作時程、直接和客戶對話，並且含有創造性特質的工作。佛羅里達教授在一次「就業意向」問卷調查中就驚訝發現：在較高薪水的「工廠」與較低薪的「美髮沙龍」工作間，全美的受訪者居然多數選擇當個「美髮師」，因為這工作可以由「自己」掌握進度和工作品質。 這就是「設計師老闆」誕生的時代背景，由比利時安特衛普的皇家設計學院，到紐約的帕森斯，擠滿了來自全世界的年輕學子，他們多數都受到「湯姆?福特/Gucci」故事的感召，唯一不同的是他們要自己的品牌。而遲早，不出五年，這個聲音也會由台灣社會喊出來！

Tom Ford—Designer Boss第1人

湯姆?福特當過模特兒和演員，曾被美國《時人》（People）雜誌票選為「全球最美麗的50人」。他知道如何塑造自己的形象，以及利用自己來打造Gucci。於是乎，每一篇關於Gucci的報導，一定會放一張他帥氣的照片。連哈佛商學院都把Gucci的成功當成當代品牌行銷經典，「我是天生的老闆，坦白說，我從小在家就是當老大，」福特很不客氣地說。 他當然有資格這麼說，當他於1990年被延攬進入Gucci之時，公司已經瀕臨破產邊緣，「辦公室甚至連影印機都沒有，」他回憶：「甚至沒有一張紙！」Gucci的行銷、廣告、媒體、產品包裝他每都親自參與控制，甚至連旗鑑店音響的音量鈕上他都要做記號，堅持對音量的要求。 個性嚴謹、果斷、思緒調理分明的福特，很自豪自己是處女座，他一手把Gucci打造成頂級精品，也讓自己成為全世界知名的「品牌」。他的下一步是到好萊塢當製作人，他的設計及經營天才，足以讓Gucci的故事（包含謀殺、鬥爭和救贖、重生）拍成電影，接下來，好萊塢又要因為他而熱鬧滾滾。 Tom Ford 1962年出生於美國德州奧斯汀，先於紐約大學專攻藝術史，後轉帕森斯設計學院改唸建築。1996年起的MOD懷舊風系列及70年代華麗搖滾風，是他最知名的Gucci任內作品，2002年推出個人量身訂做系列。！
Muiccia Prada—優雅的經營天才 雖然她年輕時的「共產黨、小劇場演員、高科技狂」身分邏輯始終是個謎，但繆琪亞?普拉達很有個性，崇尚波西米亞風，熱愛自由，厭惡一成不變。她酷愛高科技研發出的質材，將它們混搭之後，變出一個個革命般的新設計，例如她曾經設計一種新材料作成的透明雨衣，淋到雨後反而變成不透明。 她的店在好萊塢被人戲稱是「時尚名店中的培根」，又香又熱，讓明星們愛不釋手。繆琪亞說：「Prada要性感，但不是『被看見的性感』，」所以她常挑自己非常嫌棄的顏色來作設計，因為在這種內心的對抗裡，「她可以產出稀奇的美麗，」《時代》（Time）雜誌如此描繪她。 目前Prada全球擁有260家店，2004年「富比士」（Forbes）雜誌調查，她是全世界排名第377名的富翁（財產總值15億美金）；她希望一年內將Prada推上股票市場。 Muiccia Prada 1950年出生於米蘭，政治學博士，女權運動家與小劇場演員，開創「極簡主義」（Minimilism）的代表者，丈夫Patrizio Bertelli為現役帆船高手，參加過「美國盃」比賽。最知名的產品當屬多元聚脂纖維、尼龍材質的Prada 背包；以及石松綠、暗紫秋香的男女Geek Chic套裝。

U2id 林一順—絕不讓馬友友去記帳！
專長是設計，作過雷諾和豐田汽車，但現在領導的是快40人的海峽兩岸團隊，林一順是台灣新一代企業家的典型，發掘、保護創意，也變現創意！ 「沒有策略與熱情的設計，一定失敗」，這句標語像個金字招牌，直直嵌進U2id的牆上。U2id設計的產品從巴士到杯子；從概念型的MP3隨身聽到上市熱賣的歌林液晶電視，短短四年間，爆發力超強。團隊的經營者林一順，留美學的是工業設計，但他也是道地的公司實質經營者。 經營U2id，對林一順來說，是熱情，也是是使命感。「我要創造一個最有天份的團隊，」他說：他最好的設計「作品」，就是找了一群有天份的人，給他們「對的位子」。 加入特力集團，提升設計團隊的業務與行銷能力 當個設計師老闆，林一順認為最重要的任務，就是學會「激昂出每一個設計師的潛力」。舉例來說，在U2id的流程裡，「產品設計」與「產品策略」一樣重要，他在團隊中發現對策略很敏銳的設計師，會特別激勵他們，讓他們知道好設計師不是非畫圖不可。對外，林一順要負責對企業提案，面對台灣企業仍舊把設計當成製造業，無可奈何，他說：「在國外要設計汽車，企業會提供法拉利給你開，讓你體會『好車』；在台灣業主總是要人克勤克儉，卻又要設計出好東西，難到要用想像？」 為了突破困境，林一順大多與國外企業合作。加入特力集團之後，情況更有了改變，特力董事長何湯雄對設計師的尊重，讓林一順感動，他們20位設計師享用了160坪的辦公空間，是集團裡「用地最廣」的部門。林一順反對讓設計師處在焦慮的狀態，所以他把焦慮擋在門外，為團隊打造安靜的環境。與特力集團的合作，更提升了設計團隊的業務與行銷能力。林一順鼓勵設計師與業務一同出國看展，他說：「以前設計師看展只是看產品，但是透過業務的分析，設計師可以更了解商情。」 馬友友的音樂可以感動全世界，只顧著算帳不是很浪費嗎？ 林一順非常重視「命運」。他強調：「每個人有不同的天賦，老天爺更投注非常多資源跟機緣去成就它，」在法國雷諾汽車（Renault）、日本豐田汽車（Toyota）做過工業設計師的他說：「我得到的商機跟案子，都是老天無形的計畫，讓我累積才華。」順著自己的天賦走就是正途。林一順笑著說：「千萬不要讓馬友友記帳！他的音樂可以感動全世界，卻只顧著算帳，不是很浪費嗎？千萬不要想做『全方位』的人。」 儘管如此，好的設計師還是不能只悶著頭畫設計圖，一個好的設計師必須把熱情跟能量透過產品與客戶互動。林一順認為好的設計師必須具備三個條件：藝術、行銷、溝通技巧。藝術是基本條件，沒有這一項，根本別想當設計師；行銷是了解資訊，避免設計產品跟市場脫節；溝通則是上菜技巧，一盤炒得色香味俱全的大菜，上菜順序不對，就不好吃。設計師是在創造市場上沒有的東西，人們需要被說服。設計師是帶領趨勢的人。在快速流動的時代，已經不能等到做好市場研究再去設計，那會陷入永遠在苦苦追趕的困境。林一順要設計師虛擬未來，對所有未上市的東西有揣摩性的同步。 如果沒有無可匹敵的天份，就根本走不遠 對於創意養成環境，林一順對台灣有更大期許，他舉例：歐洲人對Giorgio Armani的認同是一種投射，一種生活方式的嚮往，他們營造品牌是靠設計師的魅力，當品牌沒有投射對象，就失去想像力。人們去買Armani，想到的就是Giorgio Armani的一頭白髮，以及他舉手投足間的優雅。歐洲人的品牌跟行銷，抓到人們心中「我也要成為這種人」的深沉渴望。但台灣社會才剛起步，設計師如果太一廂情願認為自己也能成為Armani，「會摔得很慘」，他進一解釋：「歐洲設計師有一個共同特質，不管名氣多大，產量多少，透過他的設計品，你可以感受到那種熱情，」這才是台灣設計師該學的最重要的內涵。 至於設計師要如何把自己當成品牌來經營，他說：「你得很誠實地問自己：『我有沒有無可匹敵的天份？』沒有，就根本走不遠。」確定自己有天份以後，還要找對產品，搞清楚市場。問林一順：「設計師到底能不能成為新商人？」他卻反問：「成為一個成功的商人之後，他還在創作嗎？他還是設計師嗎？」 「還有沒有設計的熱情？」是林一順檢驗一切的標準。如果你是一個有熱情的設計師商人，告訴他，他會給你一個擁抱……。
林一順檔案 1960年生，畢業於底特律創意中心學院，目前為U2id總經理 U2id 2000年成立／員工人數：台北19人，上海20人／最知名產品：花生及雞蛋型烤肉架，獲美國威名百貨一千萬美金訂單。

丹麥 Tools Design
兩個年輕設計師創業，當然撞得鼻青臉腫，但是正因為年輕，他們很快地學會整合「創意」和「生意」的方法，把產品由丹麥賣到全世界！ 真正的創意，是絕不對生意說No! 10月初，台北街頭出現了兩位丹麥人，他們張著安徒生童話裡的大眼睛，為自己設計的產品，嘗試在北歐熱方殷的台灣打開市場；撇開他們有趣動人的餐具和食器不談，他們曲折的創業過程，更像是全球化時代裡的新童話。 由傑生（Claus Jensen）跟胡貝克（Henrik Holbaek）創立的Tools Design，曾經僅是一家抱著設計圖沒人理的小工作室，1989年成立以來，他們從滿腔熱情卻不懂市場、行銷，到1996年獲得Eva Denmark集團青睞，授權自創「Eva Solo」品牌，成為丹麥重要的新生代設計師商人（designer businessman），過程幾乎就是一部青年成長史。 Tools Design能夠有今天局面，他們有很多堅持，第一個堅持是：「設計師不該堅持己見」；第二個堅持是：「為了維持產品的好用與方便，每一件產品都要可以丟到洗碗機洗。」 做商人不難，只要你想賺錢 「千萬不要拿著同一個點子，到處問人家要不要用，」他們對年輕人提出嚴正的警告，他們說：「要永遠有『新』點子，而且，一年要有50個、100個。」會嚴厲，是因為他們也曾犯過同樣的錯。工作室成立之初，他們畫了一些圖，捧著它像寶貝一樣，找人投資，結果一個點子也賣不出去。他們恍然大悟，設計師賣的不是「產品」本身，而是「與業主溝通的方式」。 「樂意和市場對話」的態度，是成功「設計師老闆」的第一要件，他們認為，如果設計師一直堅持自己的意見，就聽不到別人的聲音。經過當年無數次的失敗，他們嘗試改變策略，開始認真聽進別人怎麼說，業主不會只說「這不是我要的」，他們也會說：「但是我看到一些有意思的東西，換個新鮮方法試試，也許行得通。」也許後來定案的設計跟最原始的點子已經天差地遠，但是設計師可在虛心的溝通中得到機會—「先混進入公司內部，想辦法為企業量身訂做，讓那些原本無法捉摸的業主忍不住驚嘆：哦！這傢伙應該可以做出我們想要的東西！」傑生跟胡貝克比手畫腳指出。
對Tools Design來說，做商人一點也不困難，因為想要獲得好的報酬，這是唯一的路。設計師需要兩種人格，他們說：「要能溝通，不要告訴別人『我只做這個』，那根本就不是好的對話。別忘了，外包設計的業主也會希望能夠驕傲地告訴別人：『這是我們公司的產品。』」他們一再強調，年輕的設計師不應自認為是藝術家，應該定位自己是諮詢者。談生意時，要記得顧客賺錢。 關起門，才是藝術家 Tools Design對設計自有堅持，但那是關起門來的事。在工作室，要堅持品質、要搞創新都隨你。傑生笑說：「我們大概每小時有15分鐘在吵架，」胡貝克反駁：「那可不是吵架，是熱情與靈感的宣洩。」從創業第一天以來，他們總是互相搭配遞補。跟他們的採訪約在飯店大廳，一大清早，兩個人都還有睡意，但是胡貝克還是用有濃濃丹麥腔的英文，很熱情地回答問題，碰上無法表達的意思，傑生馬上有條有理地接著說下去。 合作之初，他們也會很用力地說服對方認同自己的設計，後來他們發現，只要兩人中有一人不喜歡那件作品，就表示它不夠好，「應該再丟回抽屜裡」。他們的抽屜肯定塞滿了所有停擺的設計。每次只要手上的東西超過3天想不出新點子，他們就丟到抽屜，放個一兩個月，甚至半年，然後再拿出來想。 用一個東西順手到忘了它的存在，就是好設計 Tools Design的設計絕不唱高調。相反地，胡貝克為產品定下一條守則，既然設計的是餐具：「每一樣東西都要可以丟進洗碗機，」每一樣設計都來自他們生活的經驗，「解決生活上的麻煩」是他們設計的起點。傑生非常熱愛烹飪，就算是半夜兩點，他也要下廚弄法國菜來吃，當他使用自己設計的工具，發現真的很順手，而且不管用幾年都好用時，他就忍不住得意：「設計是了讓生活更井然有序，當你用一個東西順手到忘了它的存在，就是好設計。」 沒有譁眾取寵、沒有艷麗色彩，他們的設計最常使用金屬色調，或者沉穩的黑色。他們不一定要像舞台上的知名設計師一樣，瞇著眼享受鎂光燈，但他們設計的調味料瓶罐、不漏水的水壺，總是在餐桌上恰如其分地散發出安靜的魅力。 這樣一間小巧公司，內蘊深厚，有自己的個性。他們不會因為自己小，就急著想擴大，相反地，他們珍惜現在的規模，看重自己的獨特性。這種商人，安靜踏實，讓人安心。誰說做設計師老闆要天天見報天天應酬？要有個性要有新聞話題？Tools Design表現的沉穩，也是另一種典範。

克勞斯.傑生(Claus Jensen) 1966年生，畢業於丹麥設計學校，主修工業設計
亨利.胡貝克(Henrik Holbaek) 1960年生，畢業於丹麥皇家藝術學院，主修工業設計
Tools Design 1989年成立／設計師人數：2人
橙果 Michael Young + 蔣友柏
愛好自由的設計師，如果真的應付不來險惡商場，那麼找個比你冷酷的合夥人，是個更好的創業模式…… 只當1/2老闆，換來100%自由 雖說現代的設計師愈來愈有經營的能力，但萬一你還是自覺不夠精明有效率，這時找個能欣賞設計的管理型合夥人，也是個新策略；去年在台北創業的橙果設計麥可?楊（Michael Young）與蔣友柏，就是這樣的國際組合。 二人組的麥可，來自英國倫敦，設計的家具和家飾作品已被許多博物館收藏，是個才氣洋溢的大男孩；蔣友柏學資訊管理出身，專才是金融。在橙果，麥可負責管理設計團隊，蔣友柏負責經營和業務團隊，分工清楚。 蔣友柏認為：做一個經營者，就是要夠狠，設計的東西賣不好，你就聽我的 由商業角度看：他們倆個就像Gucci的湯姆?福特與迪索洛；Prada王國裡的Prada小姐與她的丈夫伯特利，一個管創意、設計與行銷；一個打天下，談判桌上決不留情。 談到商業，蔣友柏面露「兇」光：「做為一個經營者要『夠狠』，對外不該接的案子就要推掉，對內該說的話就要說」，連合夥人麥可都覺得他夠冷酷。「設計本來就是製造業，就算讓產品更友善、更獨特，都還是要生產的商品，」蔣友柏堅信以成本為考量、「好不好賣」為原則的生意人，絕不可能搞設計，這也是他和麥可分工搭檔的理由－－他是個喜歡「設計」的商人。 「設計師絕對不可能變成商人！」蔣友柏分析：「設計師憑的是直覺跟豐富的感情，商人則是以邏輯跟利益為原則！」蔣友柏說：「反正我也不管他們上下班時間，東西該交就交！」，「講白一點，你設計出來的東西賣得到好價錢，我就聽你的；賣不到，你就聽我的。事情就這麼簡單。」 當初會跳進橙果，蔣友柏說是「一時衝動」。他說：「我看見台灣到處都需要設計，又有那麼多人可以畫施工圖，就想做個平台大家玩。」他的意志力驚人，一旦要做就很拼，一天工作十八個小時。他跟麥可的配合就像打牌，麥可負責做好一副副美麗的撲克牌，他負責「打」出去。問他打牌的樂趣是什麼，他說：「純粹是工作，我只想要贏。我不相信會有賣不出去的產品。」 蔣友柏的直接，讓人有點招架不住，但是他的強硬卻可以讓設計團隊依靠。他說：「我是不作夢的，只有執行的目標。夢有太多不定數，有不定數，就不是一個好的管理者，肩膀會不夠硬。我只想要務實。」 Michael Young堅持：我需要很多自由，哪有空做其他事？ 和這位個性強硬的蔣家後代共事，麥可卻說自己愛做白日夢，最好天天躺在海邊無所事事。如果說蔣友柏如鋼鐵般冰冷強硬，那麥可就像沙灘上的海風，自由自在。麥可也當過老闆，曾經在倫敦開工作室，在冰島開酒吧，但卻把所有事弄得一團糟。回想起當老闆的日子，他就一臉掙扎，說：「有經驗很好，但是當所有事情都撞在一起，簡直像快被燒死了。」蔣友柏就是他的救火大隊，有了蔣友柏，他輕鬆許多，只要專心做好一件事－－「設計」就夠了。 但對商業，麥可也有他獨到的體悟，他說：設計師得學會商業規則，「年輕時就因為不懂商業，只顧著做自己想做的事，賠了很多錢，所以我開始懂得妥協。」蔣友柏就稱讚麥克：「他可以在預算內，換個方法呈現他的作品，卻不改變原始設計。」麥可不反對設計師變成商人，但是他也提醒其他的設計師，在成為商人的過程中，不要失去自由跟熱情。他認為，一個好的設計師必須具備三個要件：自由、熱情跟一個「好的夥伴」（good partner）。他大笑說：「我需要很多的自由跟做夢的時間，哪還有空做其他事？萬一我哪天忙掛了，不是很可惜嗎？」 記者問他們同樣的問題，發現他們一天都睡五個小時，醒著就是在「思考工作」。唯一的不同是，麥可一年旅行六、七十次，蔣友柏卻已經三年沒有旅行，他嘆了口氣說：「未來，也不太可能啊。」 創業才剛滿15個月，橙果設計已經擁有衣蝶百貨、紀梵希、法星化妝品等不少客戶，對他們而言，也許這種搭檔模式能夠順利運轉，是更大的收穫。 Michael Young 1966年生，畢業於倫敦Kingston大學設計系，曾在Alessi、Magis、Cappellini等知名品牌設計商品，部分作品蒐藏於紐約當代博物館 蔣友柏 1976年生，畢業於紐約大學資訊管理系，目前是橙果設計合夥創業家 橙果設計 成立於2003年7月／員工人數：12人／產品：工業設計、建築、室內設計、包裝、T恤